Будучи художниками, мы массу времени тратим на шлифовку и совершенствование своего мастерства. А затем, проведя напряжённые часы в работе над картиной, измотанные и едва уложившиеся в срок, мы часто пренебрегаем важной частью процесса — фотографированием работы. Слишком многие из нас теряются, когда речь заходит о специфике съёмки, и ограничиваются несколькими неаккуратными снимками перед отправкой своего произведения адресату.
Художникам необходимо представлять работы в цифровом виде для выставок, грантов, выступлений, портфолио и страниц в интернете. И хорошая фотография даст первое впечатление о вашем творчестве и профессионализме. Сплошь и рядом встречаются великолепные мастера, создающие невероятные художественные произведения, но при этом снимающие их при слабом освещении, на случайном фоне, которые искажают представление об оригинале.
Знание о том, как правильно сфотографировать своё творение, может сыграть значительную роль при приёме на выставку, в галерею или при получении выгодного заказа. «Артхив» попросил профессионального фотографа Татьяну Стрельникову дать несколько рекомендаций для тех, кто хочет снимать свои работы так, чтобы они выглядели достойно.
Знание о том, как правильно сфотографировать своё творение, может сыграть значительную роль при приёме на выставку, в галерею или при получении выгодного заказа. «Артхив» попросил профессионального фотографа Татьяну Стрельникову дать несколько рекомендаций для тех, кто хочет снимать свои работы так, чтобы они выглядели достойно.
Техника
На фото: Татьяна Стрельникова
«Нет универсальных технических параметров для идеального снимка, — говорит Татьяна. — То есть нельзя сказать, какую выставить выдержку, ISO и насколько открыть диафрагму, не учитывая размеры помещения, освещение и имеющееся оборудование. Одно дело — снимать профессиональной камерой, другое дело — „мыльницей“ или мобильным телефоном».
Если у вас есть «зеркалка» и несколько сменных объективов, выбирайте объектив с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и выше — они дадут изображение лучшего качества.
Широкоугольные объективы могут дать искажения по краям изображения, а наиболее распространённым «китовым» объективом с фокусным расстоянием 18−55 мм лучше снимать, установив значение 50−55 мм.
Высокую контрастность и, соответственно, высокую резкость обеспечивают макрообъективы. «Если вы хотите показать фактуру картины — жирные мазки или проступающий под слоем краски холст — возьмите макрообъектив или установите режим макросъёмки», — советует собеседница «Артхива».
В случае с «мыльницами» и смартфонами не стоит использовать цифровой зумм — это ухудшает качество; лучше передвигать сам фотоаппарат.
Подготовка
Мы регулярно видим фотографии картин, прислонённых к стене, снятых под углом сверху или снизу. «Основное правило: картина и матрица камеры должны быть параллельны друг другу. Если работа находится под наклоном, то и камера должна быть установлена под тем же углом», — говорит профессиональный фотограф.Татьяна рекомендует: найдите нейтрально окрашенную стену (белую, чёрную, серую) и закрепите свою картину вертикально. Установите напротив неё камеру на штативе, столе или другой твёрдой поверхности так, чтобы центр объектива попадал в центр картины — это минимизирует оптические искажения. Ваша работа должна занимать практически весь кадр, но стоит оставить немного места вокруг неё. При желании его можно вырезать позже, однако некоторым галеристам, членам жюри или ценителям важно видеть края картины, чтобы получить представление о её масштабе.
Если вы знаете, как выставить баланс белого на своей камере, сделайте это вручную или воспользуйтесь стандартными установками цветовой температуры в соответствии с освещением (дневное, искусственное, лампа накаливания или дневного света).
Фото: Dallas Center for Photography
Освещение
Наилучшее освещение для фотосъёмки картин — это естественный рассеянный дневной свет. «Освещение должно быть однородным, избегайте переходов свет-тень», — говорит Татьяна Стрельникова.Некоторые художники любят фотографировать свои работы на улице в облачные или пасмурные дни. Однако если погода не позволяет или вы не уложились в срок до поздней ночи, придётся использовать искусственное освещение. Для съёмки двухмерной работы нужно как минимум два источника света. Поместите их на полпути между камерой и полотном под углом 45 градусов, направьте лампы на стены, потолок, отражающие панели или зонтики, чтобы свет был рассеянным (профессиональное оборудование включает рассеивающие зонты или софтбоксы).
Схема расположения камеры и софтбоксов относительно картины
«Что бы ни было в арсенале, это в той или иной степени можно использовать», — утверждает Татьяна. Однако она не рекомендует брать обычные настольные светильники с лампами накаливания — они дают жёлтый свет, резкие тени и блики.
С фотовспышками также стоит обращаться с осторожностью. «Если на фотоаппарате только встроенная вспышка, не внешняя, и нет возможности её отвернуть, попробуйте надеть на неё какой-нибудь рассеивающий колпачок. Например, полупрозрачный пластиковый стаканчик, — рекомендует профессионал. — Это „колдовство“ необходимо, чтобы свет стал мягче, не было резкого перехода из света в тень и бликов».
С фотовспышками также стоит обращаться с осторожностью. «Если на фотоаппарате только встроенная вспышка, не внешняя, и нет возможности её отвернуть, попробуйте надеть на неё какой-нибудь рассеивающий колпачок. Например, полупрозрачный пластиковый стаканчик, — рекомендует профессионал. — Это „колдовство“ необходимо, чтобы свет стал мягче, не было резкого перехода из света в тень и бликов».
Рассвет в Кайенне
1926
Выдержка, диафрагма и ISO
Регулировать количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, можно с помощью выдержки. «На камере, закреплённой на штативе, можно поставить сколь угодно длинную выдержку, которая при низком освещении даст количество света, необходимое для экспозиции», — поясняет Татьяна. Чтобы определить длину выдержки, она рекомендует выставить диафрагму на f/8 (а то и f/11−16 при хорошем освещении) и сделать несколько тестовых снимков. На них не должно быть «провалов» на белых и тёмных участках.Ещё один параметр, о котором нельзя забывать — это ISO или чувствительность фотокамеры к свету. Повышая его значение, вы повышаете светочувствительность, а это означает, что шумов на снимке будет больше. Постарайтесь использовать низкое ISO, чтобы получить чёткие и яркие изображения. Студийная съёмка обычно проводится при ISO 100.
И ещё один совет. Установите на камере автоспуск на четыре-пять секунд, чтобы избежать дрожания фотоаппарата при нажатии кнопки спуска затвора.
Источник: Artwork Archive
Блики, тени и отражения
Если работа оформлена в раму и под стекло, особое внимание придётся уделить бликам, теням от рамы и отражениям. Наибольшую сложность при фотосъёмке представляют иконы: их часто вышивают блестящим бисером, украшают металлическим окладом и добавляют богато декорированный багет — «всё это сверкает и бликует».«Если есть возможность, лучше вынуть работу из-под стекла, — говорит Татьяна Стрельникова. — Но если этого сделать нельзя, придётся поднапрячься». Помните, что свет должен быть непрямым и рассеянным; отойдите подальше от картины, чтобы не отражаться в стекле; избегайте направленной вспышки (её можно повернуть и отразить от стены позади вас или от потолка); отрегулируйте её мощность.
Смартфоны
«Некоторые телефоны сейчас снимают не хуже фотокамер. Любая свежая и дорогая модель снимет точно лучше „мыльницы“», — утверждает Татьяна Стрельникова. Главное, по её словам, следить за оптическими искажениями, поскольку вся оптика на телефонах (как и на «мыльницах») — широкоугольная.«Резкость по краям кадра будет хуже, может возникнуть хроматическая аберрация или проблемы с цветопередачей. Чтобы этого не было, сделайте несколько снимков, передвигая камеру ближе к картине или дальше от неё. Не пользуйтесь цифровым зуммом, потому что от этого ухудшается качество», — советует профессионал.
Источник: Evening Standart
Телефон, как и фотокамеру, следует закрепить на штативе параллельно картине. Затем выберите на экране точку фокусировки по центру — с неё аппарат делает экспозамер: считает количество света и оптимизирует параметры съёмки. Если точка фокусировки будет светлой, кадр будет более тёмным, если выбрать тёмный участок, снимок будет светлее. «Кое-какие более светлые фрагменты при этом могут вообще „пропасть“, например, небо из нежно-голубого может стать белым», — предупреждает Татьяна.
Устранить эту проблему можно, сделав ряд тестовых кадров с разными точками экспозамера — на более светлых или более тёмных участках.
Устранить эту проблему можно, сделав ряд тестовых кадров с разными точками экспозамера — на более светлых или более тёмных участках.
Обработка
Для редактирования фотоснимков есть множество бесплатных или недорогих программ, которые помогут минимизировать любые ошибки. На вершине списка, конечно, до сих пор царит платный Photoshop; новички могут воспользоваться его более простой версией Photoshop Elements. Он, как и бесплатная Gimp, позволяет «подтянуть» цвета, сделать обрезку и другие незначительные корректировки.Татьяна Стрельникова, как и многие её коллеги, предпочитает платную программу Lightroom. «Она, как и Photoshop, даёт возможность корректировать отдельные области снимка, например, локально пригасить следы вспышки, если с ними не удалось справиться при съёмке, — поясняет фотограф. — Ещё одна удобная функция — возможность делать каталогизацию, вести папки».
Читайте также
Как эффективно продавать картины в Артхиве
У этих программ существуют также мобильнее версии для обработки кадров прямо в телефоне. Они подойдут тем художникам, которым снимки нужны только для публикации в Facebook или Instagram.
Если вы планируете делать фото только для соцсетей, то можно не ломать голову и работать с телефоном. Для тех, кто хочет профессионально представлять себя на собственном сайте или порталах вроде «Артхива», это руководство — отличная отправная точка. Но если вы хотите выйти на уровень международных галерей, то лучше потратить деньги на технику и оборудование или обратиться к профессиональному фотографу. «Есть множество нюансов, зависящих от самого произведения и от условий съёмки. Поэтому не стоит изобретать велосипед, качество в данном случае важнее», — подводит итог Татьяна Стрельникова.
Если вы планируете делать фото только для соцсетей, то можно не ломать голову и работать с телефоном. Для тех, кто хочет профессионально представлять себя на собственном сайте или порталах вроде «Артхива», это руководство — отличная отправная точка. Но если вы хотите выйти на уровень международных галерей, то лучше потратить деньги на технику и оборудование или обратиться к профессиональному фотографу. «Есть множество нюансов, зависящих от самого произведения и от условий съёмки. Поэтому не стоит изобретать велосипед, качество в данном случае важнее», — подводит итог Татьяна Стрельникова.
