Регистрация

Путешествие по Франции с импрессионистами (часть 3): суровый север, знойный юг

Мне нравится3       0  
В первой части путешествия по Франции с импрессионистами мы обозревали Париж и его окрестности. Во второй части заглянули в милые сердцам художников Фонтебло, Барбизон, Понтуаз и Живерни. Теперь же отправляемся в Нормандию, Прованс и на Французскую Ривьеру по маршруту…
Руан — Этрета — Онфлёр — Экс, Эстак, Гардан — Кань-сюр-Мер.
Благодатная Франция широко раскинулась в нескольких климатических зонах. Здесь представлены и сдержанные северные приморские ландшафты, и яркие краски южных субтропиков. У многих художников были собственные предпочтения в выборе изобразительных сюжетов. Кое-кто, как Клод Моне и Поль Сезанн, любил возвращаться в родные края, иные же получали особый импульс, путешествуя по неизведанным землям. Окинем взглядом и мы север и юг, отраженные в живописных работах импрессионистов.

Французские импрессионисты: север

Из всех французских регионов, пожалуй, ни один не был освоен художниками лучше, чем Нормандия: маршруты импрессионистов включают Руан и Дьеп, Этретá и Онфлёр. Нормандское атлантическое побережье условно разделено на две части с поэтичными названиями — берег Цветочный и берег Алебастровый. Цветочный расположен к западу от Гавра, Алебастровый раскинулся на восток. И поверьте, — взыскательному эстету уготовано немало впечатлений на этих территориях!

Руан, регион Верхняя Нормандия

Час пути поездом из Парижа — и мы в Руане, древней столице Нормандии. Город считается настоящей «художественной меккой». Средневековые улочки, готические соборы, мосты над Сеной вдохновляли Пьера-Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Альфреда Сислея, Поля Гогена. Недаром же Писсарро сравнивал Руан по красоте с Венецией!
Открытка с видом на площадь Карно, мост Буальдьё и Кафедральный собор в Руане. Старая площадь Карно более не существует, но есть место с одноимённым названием к востоку отсюда
Величественный кафедральный собор, руанский Нотр-Дам, знаком нам не только по фотографиям, но и по картинам Моне. В период с 1892 по 1894 годы художник создает серию из полусотни холстов с видом кружевного фасада, используя его как повод для отображения дышащей атмосферы, переливчатой игры света в разное время дня. Мастер арендует для работы мастерскую с отличным видом на здание и работает так неистово, что впадает в состояние крайнего нервного истощения.
Клод Моне. Руанский собор, этюд главного входа



«Всю ночь меня мучили кошмары: собор падал на меня, он был то голубой, то розовый, то желтый», — пишет Моне своей жене Алисе. Представьте, настолько эстетически уязвимый, впечатлительный был человек! — импрессионист, одним словом…


Слева: Клод Моне, «Руанский собор, этюд главного входа» (1892). Частная коллекция

Впоследствии двадцать отобранных мастером работ составили экспозицию выставки в парижском салоне Дюран-Рюэля в мае 1895 года.
…Не секрет, что творческая зависть часто служит стимулом к развитию искусств. Камиль Писсарро восхищался серией Моне, и в то же время воспринимал ее как своеобразный вызов. В конечном итоге художник решил: он отправится в Руан поработать. И предложил в итоге собственную трактовку руанских сюжетов, где собор — лишь фрагмент города, а сам город — фон, на котором кипит энергия человеческой массы.
Предпринял Писсарро и поездки в Дьеп. Оба города сохранили готическую архитектуру, оба являются крупными портами севера Франции. Свежим глазом художник подметил контрасты переплетения средневековой истории с приметами зарождающегося индустриального века.

Этрета

Родившийся в Париже, но выросший в Нормандии, Моне навсегда сохранил привязанность к скупым красотам северного побережья. Обрывающиеся в море белесые скалы близ Этрета, местечка в 180 км от Парижа, составляют сюжет множества работ художника. В 1883—1886 годах Моне охотно приезжал сюда на пленэры. Его излюбленным мотивом стал Маннпорт — огромная естественная арка, промытая океанским прибоем в каменной гряде. Маннпорт отображен в шести из шести десятков полотен мастера, созданных на побережье.
Клод Моне. Этрета, утес и порт д'Аваль, Закат
  • Арка Маннпорт, наши дни. Фото: countries-ru.livejournal.com
  • Клод Моне, «Этрета, утес и порт д'Аваль. Закат» (1883)
Тихая рыбацкая деревушка Этрета на протяжении XIX века постепенно превращалась в модный курорт Алебастрового берега. Располагающие к отдыху виллы начали появляться еще в 1830 х годах, а спустя пару десятков лет появились и такие атрибуты цивилизации как театр и казино. Популяризации места немало способствовали работавшие здесь литераторы Гюго, Дюма, Мопассан, и особенно — Альфонс Карр, написавший роман на основе местного исторического материала.

В этих краях создавали полотна Камиль Коро, Гюстав Курбе, Эжен Делакруа, Эжен Буден. Из импрессионистов в Этрета отметился также Эдуар Мане, из русских живописцев — Василий Поленов и Илья Репин, предпринявшие в 1874 году совместную поездку в Нормандию.
Гюстав Кайботт. Папаша Мальор на дороге из Сен-Клер в Этрета

Выветренные, изъеденные солью слоистые меловые утесы и сегодня привлекают тысячи туристов. Но это место славится необычайным коварством приливов и отливов, едва ли не самых длинных в мире. Волна отступает на значительные расстояния, обнажая подводные туннели и гроты, покрытые водорослями валуны и зыбучую, болотистую прибрежную полосу. Любителям беспечных прогулок стоит быть осмотрительными, чтобы успеть покинуть пляжи до опасного прилива.

Слева: Гюстав Кайботт, «Папаша Мальор на дороге из Сен-Клер в Этрета» (1884)

Онфлёр, регион Верхняя Нормандия

Все фото Онфлера — livejournal.com
Уютный старинный Онфлёр, раскинувшийся над устьем Сены, называют «городом художников». И это отнюдь не является пафосным преувеличением. С XIX века, на волне увлечения романтизмом Цветочный берег облюбовали деятели искусств. Коро, Курбе, Ренуар, Сислей, Жан-Франсуа Милле, Уильям Тёрнер, Шарль-Франсуа Добиньи, Жорж Сёра, Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер, Поль Синьяк — вот только часть списка именитых живописцев, воздавших должное местным красотам.
Клод Моне. Улица Баволь, Онфлёр


Здесь и сегодня больше галерей, чем ресторанов. Узкие фасады домов над водами Старой гавани, лес корабельных мачт, окрестная деревенская идиллия — все дышит жизнью благостной и беззаботной.

Слева: Клод Моне, «Улица Баволь, Онфлёр» (1864). Музей изящных искусств в Бостоне

Моне открыл для себя Онфлёр в пору собственного взросления. Здесь судьба свела юношу с художниками Эженом Буденом и Яном Йонгкиндом, которые стали его первыми наставниками. Именно Буден приобщил Клода к живописным сеансам на открытом воздухе. Он убеждал: «Все, что написано прямо на месте, всегда обладает силой, мощью, живостью мазка, которых уже не добьешься в мастерской».
  • "С этой точки Клод Моне писал колокольню Св. Екатерины" - мимо не пройдете!"
  • Работа Клода Моне
… и современный вид
Эжен Буден. Лодки и причал
Ян Бартолд Йонгкинд. Вход в порт Онфлер
  • Эжен Буден, «Лодки и причал» (1897)
  • Ян Йонгкинд, «Вход в порт Онфлёр» (1864)
Надо полагать, общение с Буденом и Йонгкиндом стало решающим фактором и в профессиональном самоопределении Фредерика Базиля. Будучи студентом ненавистного медицинского факультета, он впервые попал в здешние края в 1864 году в компании Моне и по-настоящему вошел во вкус работы на пленэре. Его письма к родителям полны восторгов и упоения. И родители дрогнули и уступили, позволив сыну изменить жизненную стезю.
Одним из любимых местечек творческой богемы была ферма Сен-Симон на холме над городком, откуда открывался великолепный вид на устье Сены, впадающей в океан. Художники всегда находили в этом «нормандском Барбизоне» и стол, и дом, а в округе — изумительные мотивы для пленэров. Истые французы, они умели получать удовольствие и от потрясающе вкусной стряпни мамаши Тутен, хозяйки трактира, и от стаканчика доброго сидра или кальвадоса в пылу дружеского спора. И работать умели от рассвета до заката, благо сюжетов хватало с избытком!
Эжен Буден, «Ферма Сен-Симон» (1856)
Не зря, эх не зря Базиль считал Онфлёр райским местом!

Ныне бывшая ферма превращена в пятизвёздочную гостиницу, сохранившую дух провинциальной нормандской старины. Гостиничный ресторан свято почитает традиции харчевни матушки Тутен и ублажает вкус посетителей блюдами, приготовленными из свежайших местных продуктов.

Выше: спа-отель «Ферма Сен-Симон», наши дни. Фото: lesplusbeauxspas.com
Фото входа в музей Будена
В Онфлере в наши дни открыт музей Эжена Будена. Он занимает площадь в 1200 м² и предлагает для осмотра девять постоянных экспозиций. В коллекции музея помимо полотен Будена представлены работы других импрессионистов, гостивших на ферме Сен-Симон.

Французские импрессионисты: юг

Экс-ан-Прованс, Эстак и Гардан, регион Прованс – Альпы – Лазурный берег

Наверное, не было среди импрессионистов фигуры более противоречивой и мятущейся, нежели Поль Сезанн. Уроженец юга, он слыл диковатым парнем и мало с кем сближался в Париже, никогда не чувствуя себя здесь вполне своим. Фамилия художника сама по себе была каверзой: Cézanne звучит как «seize ans», что по-французски значит «шестнадцать лет», а уж вариации каламбуров бессчётны…
Сезанн годами жил между столицей, где пытался добиться признания, и родным Провансом, который неизменно его вдохновлял. Любимым убежищем Поля было поместье Жа-де-Буффан («Обитель ветров»), в свое время приобретенное его отцом неподалеку от Экса. На протяжении сорока лет, с 1859 по 1899, фамильное гнездо было для живописца уединенной обителью и мастерской под открытым небом.
  • Поль Сезанн, «Жа-де-Буффан» (1885 - 1887)
  • Бастида Жа-де-Буффан, наши дни. Фото: photo-paca.fr
Одержимый переменой мест, Сезанн и в Провансе не оседал в одной точке надолго. Он как будто стремился охватить весь край от Экса до Марселя, зафиксировать на полотнах его горы и дымку над морем, яркое небо, выжженную солнцем землю, черепичные кровли южных селений. Художник видел в пейзажах французского средиземноморья отражение «великих классических ландшафтов» Италии и Греции.
Неоднократно возвращался Сезанн в небольшие прованские городки Эстак и Гардан. Писал этюды в долине реки Арк и в заброшенных каменоломнях Бибемю, пленяясь мощной архитектоникой разломов горной породы. Наследие автора включает около трех сотен изображений родных мест. Одной из важнейших тем для мастера стала знакомая ему с детства гора Сент-Виктуар — ей посвящено свыше 60 полотен Сезанна.
Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар (Гора святой Виктории)
Поль Сезанн. Гора Сент-Виктуар (Гора святой Виктории)
  • Поль Сезанн, «Гора Сент-Виктуар» (1906)
  • Поль Сезанн, «Гора Сент-Виктуар» (1906)
Между прочим, в Эстаке Сезанна навещали Ренуар и Моне — одни из немногих в кругу импрессионистов, кто его понимал и поддерживал.
Городское турбюро Экса разработало экскурсии по наиболее значимым для Сезанна окрестным местам. Они включают пешие маршруты по горным тропам, посещение мастерской, родового поместья и музея под открытым небом.
Мастерская Сезанна — фото с официального сайта музея

Кань-сюр-Мер, регион Прованс – Альпы – Лазурный берег

С началом ХХ века Ренуар входит в зенит своей славы — крупные персональные выставки, успешные продажи работ, присуждение звание кавалера Ордена Почетного легиона. К сожалению, состояние здоровья художника оставляет желать лучшего, жестокий артрит вынуждает его бежать от промозглых туманов средних широт. Семейство Ренуаров перебирается на средиземноморское побережье, в расположенный в 12 км от Ниццы городок Кань-сюр-Мер.
Их домом становится усадьба под названием «Колетт», окруженная сенью вековых апельсиновых и оливковых деревьев. Впервые Огюст побывал в этих солнечных краях вместе с другом Клодом Моне в 1883 году, когда к Лазурному берегу протянулась железная дорога, и уже тогда был впечатлен изобилием южной природы.


Жена мэтра Алина Шариго — то самое воздушное эфирно-зефирное существо, тискающее собачку на переднем плане картины «Завтрак гребцов» (см. иллюстрацию слева) — в браке обнаружила немалую предпринимательскую хватку. Оценив новые угодья, она развила бурную деятельность. Урожай с огорода «Колетт» бывал так велик, что часть пускали на продажу, виноград служил отменным сырьем для изготовления вина.

Практичная Алина сокрушалась, что муж не может помогать ей с работой в саду — а не то на жизнь с лихвой хватало бы доходов с продажи одного только флёрдоранжа!
Огюст же продолжал занятия живописью, невзирая на прогрессирующую болезнь. В поздних работах художника узнаваемы окрестности усадьбы, сад и старая ферма. А вот свой новый дом, построенный по собственному проекту, Ренуар ни разу не изобразил. В гости к классику частенько наведывался его добрый приятель Анри Матисс, бывали Пабло Пикассо, Амедео Модильяни и Огюст Роден.
Ныне дом превращен в музей Ренуара, все двенадцать его комнат открыты для посещения. Обстановка осталась нетронутой — мебель и вещи в жилых помещениях и в мастерской расположены так же, как и при жизни художника. В музее можно познакомиться с дюжиной оригиналов живописных работ мастера, с десятком скульптур, выполненных совместно с Ришаром Гино, и с множеством фотографий, запечатлевших Огюста за работой и в семейном кругу.
Музей Ренуара в Кань-сюр-Мер. Фото: cagnes-tourisme.com
Наше путешествие «с севера на юг» с импрессионистами завершается на триумфальной ноте: согласитесь, мы выбрали самый впечатляющий вид освоения географии изо всех, которые вы когда-либо представляли.

Лия Городнянская
Главная иллюстрация: Поль Сезанн. «Гора Сент-Виктуар, вид из карьера Альбер-Шарль Лебур»
Комментировать Комментарии
HELP