• Facebook
  • Vkontakte
  • Twitter
  • Ok
Войти   Зарегистрироваться
408
ИЗО и мода
90 участников 24 темы Администратор: Наталья Кандаурова
            
            
«Арт и фэшн - счастливы вместе? Как художники и их картины влияют на моду и индустрию красоты? И случается ли обратное движение трендов - из сиюминутного мира моды в арт-вечность?»
Обсуждения
Нидерландский дизайнер Эдди ван ден Кромменакер (Addy van den Krommenacker) начинал свою фэшн-карьеру продавцом в магазине одежды Tic Tac. А магазин этот находился в Хертогенбосе - да-да, том самом, где родился потомственный художник Иероним ван Акен, позже взявший себе псевдоним в честь родного города (Хертогенбос и по сей день сокращают до "ден Босх"). Со временем Эдди выкупит этот магазин. Впрочем, королем ритейла он так и не стал, предпочтя создание одежды.

Свою коллекцию осень-зима 2016-1017 года Эдди ван ден Кромменакер назвал "Босх от Эдди". Многозначительные образы "Сада земных наслаждений" украшают роскошные вечерние платья.



Читать далее

Мода на прически всех цветов радуги идет дальше: кроме прядей и однотонного окрашивания стоит придать себе более высокохудожественный вид: это вполне под силу стилисту из Канзаса Урсуле Гофф. Надо же - оказывается, высокое искусство, как говорят в Одессе, даже "на голову натягивается"!
Кроме шуток, Урсула не просто виртуоз окрашивания: ее увлечение искусством отнюдь не является поверхностным. К фото прически (среди моделей - она сама и благодарные клиентки) на своей странице в Инстаграм она приводит и сведения о художнике, и рассуждения о тоне и эмоциях, и информацию о технических нюансах работы художника, а также задает вопросы аудитории. Так, вместе с балериной Дега нас спрашивают: а как вы достигаете баланса в жизни и на что бы пошли ради оплаты... счетов?

Об арт-проекте Урсула Гофф пишет в блоге своего сайта отдельно, подробно и интересно: истории о картине Боттичелли, синий пигмент на работе Вермеера... И декларирует следование философии Эдварда Мунка: "Я не верю в искусство, которое не является навязчивым результатом убеждения Человека открыть свое сердце" (более общий перевод цитаты - "Я не верю в искусство, созданное не по зову сердца").

"Многие вещи я создаю просто потому, что они красивы. Но мои любимые работы воплощают некую энергию сами по себе, независимо от меня" - резюмирует стилист, погруженный в искусство по-настоящему. 

Читать далее
"Такое на голову не натянешь", - говорим мы о том, что за рамками нашего понимания. Дизайнеры Виктор Хорстинг (Viktor Horsting) и Рольф Снерен (Rolf Snoeren) из Viktor & Rolf опровергают это не словом, а делом - натягивая на своим моделей картины, да прямо в рамах!

Это осенняя коллекция 2015-го года. Дизайнеры родом из Голландии, оттуда же - из голландской живописи 17-го века, Вермеера и Халса - и их вдохновение.

Кстати, предыдущая коллекция этого дуэта была посвящена Ван Гогу
Читать далее
"Коллекция Haute Couture «Цигун» - это Новое Шинуазри. Синтез искусства Анри Матисса и европейского представления о традиционном Китае", - читаем в описании коллекции Осень-зима 2015/2016 Модного дома Tatyana Parfionova.

Глава дома - выпускница художественного училище, а ее коллекции всегда состояли в родстве с разными изобразительным искусством. 

Посмотрим на одежду из коллекции и попробуем предположить, какие именно работы Матисса были приколоты на "доске вдохновения" у Татьяны Парфеновой во время работы.

Кстати, год назад Матиссом явно вдохновлялся другой дизайнер, британский. 
Читать далее
13-летняя Одри Хепберн в танцевальном классе. Она же на съёмочной площадке. И на обложке Voguе. Лондонская Национальная портретная галерея со 2 июля по 18 октября 2015 года покажет 35 портретов знаменитой актрисы, предоставленных ее сыновьями. Среди авторов снимков - и фотографы, которых уже давно называют художниками: например, Ричард Аведон и Ирвинг Пенн.
Читать далее
Соне Делоне – французская художница, прозванная королевой абстракционизма, фэнш-иллюстратор, автор театральных костюмов и текстильный дизайнер. Придуманное ею платье красовалось на обложке американского Vogue в 1925-м, а росписи украшали не только наряды, но и автомобили. Она родилась в Одессе, выросла в Петербурге, а прославилась в Париже. Теперь же ее наследие признано во всем мире: итальянец Джанни Версаче в свое время одел новозеландскую оперную диву Кири Те Канаву (она пела в опере Штрауса "Каприччио" - в театре Сан-Франциско и Ковент-Гардене) в платье с узорами в стиле Сони Делоне, вышитыми цветными кристаллами Сваровски по черному атласу. 

Мы предлагаем взглянуть вам на придуманные Соней Делоне платья и рисунки тканей (и даже на лоскутное одеяльце!), а также на новую инкарнацию ее стиля. Галерею завершают наряды и аксессуары из коллекции 2014-года: одесситка Алла Маломан узнала, что является родственницей Сони Делоне, и решила возродить ее Дом моды

«Развиваясь в искусстве, мы несли его и в повседневную жизнь…оно становилось более доступным и понятным благодаря моим тканям. Для меня же самой мои ткани были не чем иным, как упражнением в цвете», - так объясняла Соня Делоне свою связь с модой. 

А вот что писал о фэшн-творчестве Сони Делоне парижский журнал «Л’Ар вивант»  в 1925 году: «Эти набивные и вышитые ткани подчинены одному принципу равновесию объёма и цвета. Сильное и глубокое чувство великолепного ритма свойственно композициям мадам Делоне. В них царствуют абстракция,…видоизменяющаяся геометрия, живая и поднятая до высот лёгкостью её вдохновения…».
Читать далее
Издатели иллюстрированной версии романа "Моби Дик", вероятно, были очень довольны тем, что в качестве художника заполучили Рокуэлла Кента: на обложке первого издания с его рисунками (1930-й год) имя автора книги Германа Мелвилла забыли упомянуть вовсе - зато имя Кента набрали покрупнее. 

Именно эту обложку, с которой художник вытеснил писателя, воспроизвела на своем клатче Олимпия Ле-Тан (Olympia Le-Tan): она прославилась дамскими сумочками, выглядящими как книжки.

Фальшивый томик "Моби Дика", внутри которого не текст Мелвилла и не рисунки Кента, а пудра и помада, уже угодил в глянец - с ним позировала актриса Хлоя Морец.
Читать далее
Британский дизайнер Кристофер Кейн (Christopher Kane) презентовал новую коллекцию одежды сезона осень-зима 2015-16, в которой платья украшены рисунками-аппликациями, изображающими обнаженные тела, будто застывшие в страстном танце. Кейн называет этот декор "кружевами любовников" и утверждает, что они родом с мастер-классов по рисованию, которые он организовал для всей своей команды.

"Все, что я делаю, по сути происходит из рисунка и в итоге отражает то, что я чувствую. Я хотел сделать коллекцию чувственной, притягательной, сексуальной, но не гротескной", - говорит Кристофер Кейн.

Других источников вдохновения модельер не называет, но невозможно отделаться от мысли, что он регулярно листает альбомы с работами Матисса, а, может, даже побывал на выставке его аппликаций

В коллекции представлены не только платья с обнаженными телами. И даже там, где декор цветочный, на ум приходит Матисс с его любимыми анемонами.
Читать далее
Художница Наталья Гончарова экспериментировала не только с различными стилями изобразительного искусства. Ее также интересовала одежда. Не в том смысле, что сама она спускала все деньги на шопинг. Тут как раз совсем наоборот: выглядела художница очень аскетично. Обыватели даже считали, что она пренебрежительно относится к своему внешнему виду. Правда, современные фэшн-критик оценят look-и Гончаровой совсем иначе: в брючном костюме и кепке она выглядит не хуже тогдашней Коко Щанель! (листайте иллюстрации поста вправо, чтобы увидеть фото Натальи Гончаровой с мужем Михаилом Ларионовым).

Наталья Гончарова, помимо картин и декораций к спектаклям, создавала костюмы - не только для дягилевских балетов, но и для обычных модниц (в этой подборке несколько образцов). Есть основания полагать, что в России эскизы Гончаровой заказывала модельер Надежда Ламанова, а в Париже - сама Коко Шанель. Речь, скорее всего, шла не о фасонах платьев, а о разработке вышивки для них. Впрочем...

Две цитаты из рассказа Ольги Михайловской о том, что связывало авангардистку Наталью Гончарову с модой:

- Сохранилось устное свидетельство двоюродной сестры Гончаровой, Нины Станиславовны Булло: однажды художница обратилась к ней с просьбой помочь сшить платье из красивой серо-голубой ткани, на что та ответила отказом — не могла представить себе, как можно управиться с платьем за такой короткий срок. Тем не менее Гончарова пришла на выставку в обновке: просто сложила ткань пополам, вырезала горловину и сметала два шва по бокам. Не успела сестра подойти к Гончаровой и «возмутиться позором», как ее опередила сама Ламанова с просьбой снять фасон платья.

...Сегодня юбки гончаровских крестьянок — черные в белую клетку и с разноцветными полосами по подолу — выглядят частью коллекции Dries Van Noten; рубахи в вышитых цветах легко вписываются в коллекции Kenzo и Antonio Marras; пылающий золотом «Павлин под ярким солнцем» 1911 года стал бы идеальным мотивом для блузок Givenchy; натюрморты с пионами и мальвами — отличный материал для любителей принтов из числа британских дизайнеров. А орнамент, украшающий религиозный триптих, и вовсе напоминает последнюю коллекцию Valentino. И пусть высоколобые искусствоведы сочтут эти сравнения кощунственными, но не кто иной, как Александр Бенуа, писал в своих дневниках в том самом 1913 го­ду: «Очаровательна серия мод Гончаровой. Краски этих платьев художественные, а не приторные. Почему же только теперь узнаю о том, что художница посвятила свои силы обновлению женской одежды, почему знаменитые модницы Москвы не идут к ней и не учатся у нее?»

Весь материал Михайловской: http://www.vogue.ru/magazine/articles/Svetit_neznakomaya_zvezda/
Читать далее
Во-первых, биография и картины мексиканской художницы Фриды Кало вдохновляли Жана-Поля Готье, когда он создавал костюмы для фильма "Пятый элемент" (1997). Минималистичный наряд инопланетянки Лилу - прямое цитирование картины Фриды Кало "Сломанная колонна". И цитирование это не только визуальное: и Лилу, и Фриде пришлось себя собирать буквально по кусочкам (в молодости художница попала в страшную аварию, с последствиями которой жила всю жизнь). 

А уже на следующий год - в 1998-м - Готье выпустил целую коллекцию прет-а-порте, посвященную Фриде. Там тоже были наряды, имитирующие ее ортопедический корсет. Ну, а рекламный фотоколлаж, выпущенный к премьере коллекции, воспроизводит еще и буйную латиноамериканскую растительность с картин Фриды, и обнаженные сердца с ее автопортретов.

Что касается цветов в волосах, высоких причесок, ожерелий, одновременно красивых и опасных, как терновое с картины Кало - Готье обращался к этим образам неоднократно.
Читать далее
Показать еще обсуждения